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Ein Tag im Leben eines Expats in Moskau

Ein Tag im Leben eines Expats in Moskau



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Selbst nachdem er nach Moskau gezogen war, fand Richard Cashman die Anziehungskraft des Roten Platzes unwiderstehlich.

Ich schlafe wieder mit geöffnetem Fenster und weiß nicht, ob es die eiskalte Luft oder das Geräusch des Schneepfluges ist, der an meinem Fenster vorbei klappert, der mich weckt. Mein Wecker ist noch nicht losgegangen, daher kann es noch nicht 7.30 Uhr sein. Ich schließe das Fenster und rolle mich noch eine Weile unter der Decke zusammen.

Und dann ertönt der Alarm: "Mast Qalander". Diese Bollywood-Hymne ist die einzige Melodie auf meinem Handy, seit ich irgendwie alle Nokia-Töne abgewischt habe. Sie klingt jetzt pervers, wenn ich an den bleiernen Himmel draußen denke.

Ich stöbere neben dem Bett herum, finde mein Handy und drücke auf Schlummer. Dann klappert der Pflug wieder vorbei und ich entscheide, dass ich genauso gut aufstehen könnte.

Nachdem ich geduscht und mich angezogen habe, gehe ich durch die Rezeption den dunklen Korridor vor meinem Zimmer entlang und öffne die schwere Außentür. Die Kälte trifft mich, es muss ungefähr -10 Grad Celsius sein. Nicht schlecht, und ich gehe nicht zurück, um mein Schaffell zu holen.

Der Nachtwächter steht rauchend am Eingang, aufrecht und mit weit gespreizten Beinen wie ein Seemann der Brise zugewandt. Nach allem, was er mir erzählt, ist Kirill ungefähr 50 Jahre alt und stammt eher aus den Provinzen als aus Moskau. Ich habe ihn einmal gefragt, was er während der Sowjetzeit mache. »Kartoffeln graben«, sagte er trocken. Und was ist mit den verrückten 90ern? "Kartoffeln graben" - diesmal mit einem großen Lachen über die Absurdität von allem.

Er dreht den Kopf und lächelt, als er bemerkt, dass ich mir die Augen reibe und sagt: "Ah, Richard, l'vinoye serdtse!" - Richard Löwenherz. Ja, Richard Löwenherz. Da ich bin. Nochmal. Wir gehen die meisten Morgen durch, aber ich genieße es immer noch und es ist die Art von Wärme, die die Mischung in dieser ansonsten harten Stadt hinterlässt.

Ich bin auf dem Weg nach draußen, um einen Englischkurs bei Interros zu unterrichten, einem der russischen Finanzgiganten, der viele der Bauaufträge für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi abwickelt. Die Sonne geht auf, als ich meinen Spaziergang beginne, und beginnt, den Nebel abzubrennen. Es ist ein klarer, trockener Moskauer Morgen.

Vor MGIMO, Russlands außenpolitischer Universität, stehen bereits die verdunkelten Mercs, Beemers und G-Wagons der neureichen Kinder an, die offensichtlich illegal geparkt sind und den halben Verkehr zur Hauptverkehrszeit blockieren. Aber wer wird seinen mürrischen Nahschutzmannschaften sagen, dass sie weitermachen sollen? Wenn nicht die militsiya, dann nicht ich.

Auf dem Weg zur U-Bahn am Prospekt Vernadskogo versuche ich, beiläufig auf dem eisigen Bürgersteig zu gehen, so wie es der Oberst von William S. Burroughs trainiert haben könnte - jedes Objekt, das Sie berühren, lebt von Ihrem Leben und Ihrem Willen. Aber nur das Mischen Babooshkas bequem aussehen. Ich rutsche überall herum, weil die dünnen Traktoren, die die Bürgersteige reinigen, auch das Eis wie eine Eisstockbahn polieren und ich das Geheimnis der Babooshkas nicht kenne. Ich denke, es könnten ihre Filzmondstiefel sein. Ich halte mich an das quietschende Pulver am Rand des Pflasters.

Am Eingang der U-Bahn fahre ich instinktiv mit der Zunge über meine Zähne, als ich die schwingende Metalltür fange, kurz bevor sie mein Gesicht zerschmettert. Ich bin jeden Morgen dankbar, dass ich durchkomme. Der Prospekt Vernadskogo ist keine der hübschen Moskauer Stationen, aber wenn man nach Norden in Richtung Zentrum geht, werden sie besser.

In Vorob'evy Gory kommt der Zug ins Freie, um den Moskauer Fluss zu überqueren, gefroren, fest und weiß gestaubt. Der Fluss ist ein gutes Barometer für die Härte des Winters - nur wenige Grad ändern sich auf beiden Seiten von -10 ° C, und in wenigen Stunden zerbricht das Eis entweder in Blutplättchen oder das Wasser gefriert wieder. Im Winter gibt es praktisch keinen Verkehr auf dem Fluss, aber es ist der erste Ort, an dem der Frühling zu sehen ist, wenn die Leute im April über die Ufer schlendern und die lauten und klapprigen alten Vergnügungsboote auf und ab reißen, von Zeit zu Zeit sinken und den Fluss machen Zeitungen.

Ich wechsle in der U-Bahn Biblioteka Imeni Lenina - alle sozialistische Pracht und barocke Pracht, konstruktivistische Schablonen auf Erntegoldfliesen - bevor ich meine Fahrt am Bahnhof Polyanka beende.

Schließlich bekomme ich bei Interros meinen Sicherheitspass und gehe nach links in eine Glasröhre. Ich warte einen Moment, während alle Arten von Scannen stattfinden, bevor die Tür auf der anderen Seite flüstert und ich nach oben gehe. Bei Interros herrscht immer eine unheimliche Stille, kein rhythmisches Tippen auf Tasten oder Surren von Fotokopierern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele russische Großunternehmen so sind.

Mein Schüler hier ist Nikolai. Er ist eine Art Vizepräsident und noch dazu ein junger Mann - nicht mehr als 45. Er hat eine nette Sekretärin namens Katya und ein schickes Büro mit Newtons Wiegen-Balance-Bällen. Der Unterricht bei Nikolai ist eher ein morgendliches Gespräch beim Kaffee als ein Unterricht. Sein Wortschatz ist besser als der der meisten Leute aus dem Dorf im Norden Englands, in dem ich aufgewachsen bin. Meine größte Herausforderung besteht darin, ihn dazu zu bringen, Artikel zu verwenden, für die er keinen Sinn hat.

Nikolai hat auch einen magisteriellen Einblick in die russische Geschichte und den sardonischen Humor, der daraus resultiert, dass er in den heißen 90ern jung, gutaussehend und erfolgreich war. „Im 16. Jahrhundert“, erklärt er, „entschied Zar Peter, dass wir alle zurückgeblieben sind, und veranlasst uns, unsere Bärte zu rasieren und keine Nutztiere mehr in unseren Gärten zu halten. Das macht alle sauer und seitdem haben wir Probleme mit der Regierung. “ Ich erinnere mich daran und dachte, es könnte irgendwie mit dem Off-the-Wall-Kurs über Wissenschaftsphilosophie zusammenhängen, den ich in Moskau nehme.

Auf dem Heimweg nehme ich den malerischen Weg zur U-Bahn von Alexandrovsky Sad durch die Tundra der im Frühjahr mit Tulpen bepflanzten Gärten, vorbei am Grab des unbekannten Soldaten und weiter zum Roten Platz.

Auf dem Platz gibt es jetzt eine temporäre Eisbahn und nachgebildete Berghütten. Es sieht alles ein bisschen beschissen aus. Trotzdem ist es schwer, von der Größe des Ortes abzulenken. Der konvexe Kopfsteinpflasterboden wölbt sich vom Manezh-Platz im Norden bis zur Basilius-Kathedrale im Hänsel-Gretel-Stil im Süden. Das funkelnde Kaufhaus Tsarist GUM steht im Osten und ist immer für das Lager bestückt Nomenklatura während der Sowjetzeit, aber für alle anderen verboten. Die purpurroten Mauern des Kremls im Westen - nur schade, dass die Festungsmentalität des 11. Jahrhunderts die Regierung, die sie besetzt, so sehr belastet hat.

Viele Dinge haben mich nach Moskau gebracht, aber ich weiß wirklich, dass es dieser Ort war, der immer die Entscheidung für mich getroffen hat. Es ist die Erinnerung an Filme, die an Regentagen im Schulgeschichtsunterricht gezeigt wurden. Szenen der Revolution und des folgenden Kalten Krieges; Menschenmengen drängten sich, um Reden zu hören, die die Welt veränderten, und Paraden, um darauf zu bestehen, dass es zum Besseren war; Stalin in seinen absurden Uniformen; und schließlich, 1990, die Warteschlange für Moskaus ersten McDonald's, der sich über einen Kilometer erstreckt.

Für mich ist der Rote Platz sowohl der Ort, der ein Jahrhundert definiert hat, als auch der Ort, der mich an meine frühesten Erinnerungen erinnert - mit meinem Vater an den Zaun der amerikanischen Basis in der Nähe unseres Hauses zu schleichen, um die geheimen Spionageflugzeuge der Amsel zu beobachten aus. Ich komme bei jeder Gelegenheit hierher und glaube nicht, dass ich aufhören werde, hier einen Umweg zu machen, egal wie lange ich in Moskau lebe. Ich spüre, dass es der Faden der Beständigkeit ist, der mich mit all den anderen Russophilen verbindet, die hier in den Wilden Osten gezogen wurden und werden.


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