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Mittagessen zu Fuß in Binondo, der ältesten Chinatown der Welt

Mittagessen zu Fuß in Binondo, der ältesten Chinatown der Welt



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Laurel Fantauzzo begibt sich mit dem Bauch voran in Manilas Chinatown Binondo.

Als ich die älteste Kirche der ältesten Chinatown der Welt betrete, bemerke ich, dass ich mitten in einer chinesisch-philippinischen Hochzeit bin. Der Bräutigam grinst in seiner weißen Satinjacke und seinem knallroten Hemd. Die Braut trägt natürlich reines Weiß.

Das Paar ist in guter ehelicher Gesellschaft in der Binondo-Kirche. Andres Bonifacio heiratete hier 1895; Er war ein Dichter und der Supremo des Katipunan, der philippinischen revolutionären Kraft des 19. Jahrhunderts, die gegen die kolonisierenden Spanier kämpfte. Die Spanier, die 1594 der chinesischen Gemeinde erlaubten, sich in dieser Gegend von Manila niederzulassen, bauten diese Kirche 1596.

Zu meiner Linken blutet die königliche Statue des schwarzen Nazareners Jesus für immer in seinen roten, goldbesetzten Gewändern. Über mir trägt ein riesiges Pastellwandbild die Jungfrau Maria über einem Wolkendach an der Decke zum Himmel. Zu meiner Rechten spielen ein halbes Dutzend Straßenkinder auf dem Wandgerüst der Kirche.

In der Kirche.

Dann stürmt eine kräftige Frau den rechten Gang der Kirche hinunter. Ich sehe sie zurück, nicht ihr Gesicht. Aber ihr Haar verrät sie - die hartnäckige schwarze Glühbirne davon, trotz ihres Alters; die feste Stelle jedes Strangs. Etwas über den diktatorischen Stil der Haube dieser Frau lässt mich zu mir selbst sagen: Mein Gott, sie wird für immer leben.

Sie ist Imelda Marcos. Die zweiundachtzigjährige Witwe von Präsident Ferdinand Marcos, dessen 21-jähriges autoritäres Regime das Land in Armut stürzte. Derzeit genießt sie ihre Position als Repräsentantin des Hauses von Ilocos Norte.

Imelda wird von vier Leibwächtern und einer weiblichen Begleiterin flankiert, die alle in Weiß gekleidet sind. Ihr Kleid ist schwarz mit kurzen Puffärmeln. Sie sitzt in der Nähe der Zwölften Station des Kreuzes, überlegt es sich dann anders und geht zur vorderen Bank. Ein älterer Verkäufer humpelt vorwärts und versucht, Imelda einen Ring mit Sampaguita-Blumen zu geben, aber ein Leibwächter verscheucht sie.

Ich denke für einen Moment, dass Imelda hier ist, um an der Hochzeit teilzunehmen. Aber dann erhebt sie sich abrupt und geht aus dem hinteren Ausgang, ohne das Paar anzuerkennen. Die Straßenkinder verlassen das Gerüst, um ihr mit offenen, leeren Handflächen zu folgen, und ignorieren ihren Kopfschütteln. Es ist eine spontane Parade: Leiden nach der Macht.

Um mit der beunruhigenden tragikomischen Szene fertig zu werden, die ich gerade gesehen habe, mache ich so viele Filipinos. Ich seufze, wende mich an meinen Freund und sage in meinem Anfänger-Tagalog „Kain na tayo“. Es ist Essenszeit.

Essen ist der Grund, warum die meisten Filipinos jetzt Binondo besuchen. Erwähnen Sie Chinatown Manileños, und ihre Augen werden hungrig und verträumt. Sie werden eine Straße benennen und dann ihr Lieblingsessen in dieser Straße. Der Milchtee auf Benavidez. Die frische Xiamen Lumpia auf Quintin Paredes. Die unzähligen Kakanin in der Gasse auf Carvajal. Ich schüttle mein Erstaunen über die Szene in der Binondo-Kirche ab und mache mich auf die Suche nach Essen, begleitet von einem lokalen philippinischen Freund.

Wir begeben uns auf die überfüllte Plaza San Lorenzo Ruiz - benannt nach dem ersten philippinischen Heiligen - mit ihrer Steinstatue von Roman Ongpin, der einen Umschlag an seiner Seite hält. Ongpin war ein chinesischer Geschäftsmann, der die Revolution gegen Spanien und dann die Revolution gegen Amerika finanzierte und die Ehre hatte, von den beiden großen Kolonialherren der Philippinen inhaftiert zu werden.

Ein Kalesa-Fahrer, Binondo.

In der Nähe von Roman wachen Dreiradfahrer auf, die auf den Sitzen ihrer Motorräder ein Nickerchen machen, und laden uns zischend zum Fahren ein. Sie flattern mit den Händen zu ihren leeren Beiwagen. Kalesa-Fahrer winken uns ebenfalls zu, werfen hoffnungsvoll ihre Zigaretten beiseite und wecken ihre mageren, schlafenden Pferde.

Der Verkehr in Binondo ist jedoch nichts, was ich in einem Fahrzeug mit Pferdestärken oder auf andere Weise trotzen möchte. es scheint fast zum Stillstand zu kommen und strömt aus allen Ecken von Metro Manila herein. Also ignorieren mein Freund und ich das Zischen und gehen. Wir erleichtern den Weg zwischen Jeepneys, Motorrädern und SUVs. Mein Freund legt jedem rasenden Fahrer, der ihr immer zu gehorchen scheint und für uns anhält, eine beharrliche Handfläche hin.

Auf Escolta überspringen wir die üblichen philippinischen Fast-Food-Lokale - Mang Inasal-Grillhähnchen, Red Ribbon Bakery, das allgegenwärtige Jollibee. Wir bevorzugen stattdessen die Tagesgerichte der Carvajal Street.

Einige Reiseleiter werden Nicht-Filipinos anweisen, mit gesenkten Augen und festgehaltener Tasche durch diese Gasse zu rasen, um Taschendiebe zu entmutigen. Ich erscheine nicht philippinisch, aber ich beeile mich nicht und würde niemanden ermutigen, Carvajals mehrfarbiges Universum aus Kakanin - philippinischen Desserts - fetten Würstchen, Eierbrötchen und Nudeln zu überspringen. Ich scanne das Kopfgeld und wähle ein Stück Suman, ein kleines logarithmisches Dessert, das fest in ein breites Bananenblatt eingewickelt ist. Ich enthülle ein Rechteck aus Klebreis, gesüßt und durch Scandpine-Pandan-Blätter grün aufgehellt.

Ein Zuckerrohrverkäufer in Binondo.

Wir fahren weiter auf die Ongpin Street. Wir passieren Teenager-Verkäufer in Basketball-Tanktops und schälen süße, lila Zuckerrohrstiele bis zu ihren weißen, faserigen, kaubaren Kernen. Eine ältere Verkäuferin verkauft Fisch, kleine Krabben in der Nähe und Garnelen aus kleinen Eimern. Die Garnelen wackeln immer wieder auf dem Beton, und sie wirft sie wieder hinein. Wir kommen an den Läden vorbei, die in jeder Chinatown üblich zu sein scheinen. Verkäufer von roten Laternen, Mah-Jong-Sets, Jade-Skulpturen und chinesischen Hausschuhen; enge Läden für endlose kleine Besorgungen.

Wir finden La Resurreccion Chocolate, die jahrzehntealte, winzige Fabrik für Tablea, einheimische Schokoladenscheiben. In ihrem eigenen verträumten Hunger nach Binondo beschrieb meine philippinische Mutter oft das Weihnachtsrezept ihres Vaters für heiße Schokolade: Er schmolz eine ganze Rolle La Resurreccion-Schokoladentablea in einem Topf mit frischer Kuhmilch, der einmal im Jahr hergestellt wurde, um sicherzugehen, dass es so war Der Löffel war dick und bemühte sich, sich in ihrem Becher zu bewegen.

La Resurreccion stellt seine Schokolade in einem einfachen Stand für eine Frau im Freien am Fuße der Treppe auf, wo die winzige Fabrik ihre Süßwaren herstellt. Mein philippinischer Kumpel kauft eine in Papier eingewickelte 65-Peso-Rolle ungesüßter Tablea und hält sie sich für einen erwartungsvollen Hauch von dunklem Tsokolat unter die Nase.

Pralinen bei La Resurreccion.

Wir schaukeln und schlängeln uns durch den Samstagsverkehr, die fordernde Handfläche meines Freundes ist wieder hoch. Wir gehen unter dem hohen, gebogenen, handgemalten philippinisch-amerikanischen Freundschaftsbogen hindurch. Barfuß Straßenkinder rennen vor uns her und tragen alte Reissäcke, die mit weggeworfenem Plastik gefüllt sind.

Wir finden das Wahrzeichen lila Feuerwehrauto; die Fahrzeugunterschrift von Binondos freiwilligen Feuerwehrleuten, geparkt auf Ongpin gegenüber dem Café Mezzanine, dem Unterschriften-Treffpunkt der Feuerwehrleute. Es ist ein dunkles Wasserloch im Obergeschoss, ein heller und geschäftiger Verkäufer von schnellen Reisgerichten und chinesischem Hopia und Tikoy im Erdgeschoss, mit einem Schild, das es als "A Smile Zone" deklariert.

In der ruhigeren Straße Quintin Paredes befindet sich das Art-Deco-Uysubin-Gebäude. Hier befindet sich das New Po-Heng Lumpia House, in dem mir eine Freundin eines Foodwriters erzählte, dass sie sich täglich nach der frischen Lumpia im Xiamen-Stil sehnt. Der Flur, der zum Lumpia House führt, ist sowohl abscheulich als auch bezaubernd. Eine leicht zerbrochene Leuchtstofflampe flackert über einem schielenden, schläfrigen Wächter, während die Wände hellrosa gestrichen sind.

Das Lumpia House selbst ist eine Cafeteria im Fast-Food-Stil an der Theke mit Blick auf einen ruhigen, grünen Innenhof. Es hat einen leeren Engelsbrunnen und Sonnenlicht, das auf ihn herabfällt, als würde es einen geheimen Garten beleuchten. Die frische 45-Peso-Frühlingsrolle hat einen angenehmen, erdnussigen Crunch, dünne Streifen Karotten und Kohl im Burrito-Stil, eingewickelt in einen dünnen Schimmer aus Seetang und Knödelverpackung, überzogen mit einer braunen, süßen Sauce.

Frische Lumpia.

Wir fahren zur Escolta Street, dem ehemaligen Broadway von Manila. Fensterläden und verlassene Gassen tragen Werbebanner aus Escoltas schickeren Tagen. Filipinos der Oberschicht, gekleidet in feinstes Weiß, säumten die Straßen mit Limousinen aus den 1930er Jahren und brachten ihr Geschäft, bevor der Zweite Weltkrieg einen Großteil von Binondo platt machte, und die Finanzunternehmen zogen zu Tony Makati.

Im Juwelier- und Füllfederhaltergeschäft von Hua San herrscht jedoch immer noch reges Treiben. Ex-Pats mittleren Alters streiten sich über den Preis von Gold-Verlobungsringen - vielleicht für die zweite oder dritte Frau? Ich halte inne, um die Parker / Sheaffer-Füllfederhalter zu betrachten, die hinter ihrer Glasvitrine schimmern, und die Uhren im Stil der fünfziger Jahre an der Wand über ihnen.

Wir überqueren eine kurze Brücke über einen stinkenden Nebenfluss und gehen vorsichtig unter das Gerüst, um eine neue Hochhauswohnung zu finden. Wir passieren einen Hochzeitsbogen aus rosa und roten Rosen im Restaurant Grand Palace des Präsidenten, einem palastartigen Dim-Sum-Restaurant für besondere Anlässe, die wir heute überspringen.

Heute wollen wir die Benavidez Street, wo wir oben im nackten Inneren des immer überfüllten Wai Ying Fastfoods sitzen. Wir sitzen an einem klebrigen Tisch und bestellen Hühnerfüße. Ich hatte noch nie Hühnerfüße, aber ich weiß, dass Asiaten zu Recht davon ausgehen, dass das leckerste Fleisch dem Knochen am nächsten ist. Obwohl ich in Kalifornien aufgewachsen bin, kann auch ich die amerikanische Fixierung auf milde, knochenlose weiße Fleischstücke nicht verstehen. Wai-Yings Hühnerfüße werden mit Chili und schwarzen Bohnen gewürzt. Das zarte Fleisch fällt mühelos von den kleinen Knochen ab. Wir bekommen gekochte Garnelen und Schweinefleisch Siomai Knödel und den besten Nai Cha Milchtee in Manila; grasig, kühl, nicht zu süß, mit genau dem richtigen Spritzer Kondensmilch, der gespenstisch um die Eiswürfel steigt.

Unten finden wir Bicho-Bicho; Philippinische Donuts so gut, witzeln die Einheimischen, dass sie sie zweimal benennen mussten. Der Verkäufer wählt ein Stückchen, das so groß und dick wie ein Bambusstiel ist, nimmt eine einfache Schere, schneidet das Stückchen in ein halbes Dutzend Stücke und bestäubt sie dann mit weißem Zucker. Der Bicho-Bicho-Teig ist seilig, zäh und gerade süß genug. Ich finde, dass ich noch nicht fertig bin, gebratene Sachen in meinen Mund zu stecken, also gehen wir zurück zur Ongpin Street, wo wir Shanghai Fried Siopao finden. fette Stücke von herzhaftem Schweinefleisch und frischem Schnittlauch, versteckt in einem einfachen, blitzgebratenen weißen Bao-Brötchen.

Hahnweise von oben links: Bicho-Bicho, Siomi Wai, Suman aus der Carvajal-Gasse, Suman Chiken Füße Wai.

Wir gehen weiter den Ongpin hinunter und sind endlich bereit, mit unserem Binondo-Knabbern eine Pause einzulegen und weitere Szenen des Handels zu sehen. Im Bee Tin-Lebensmittelgeschäft beobachte ich, wie Kunden Dutzende importierter asiatischer Snacks einkaufen, die ich noch nie gesehen habe. Thailand Tintenfisch. Erdnüsse mit Kokosgeschmack. Getrocknete Saubohnen. Fast hundert Arten kernloser Pflaumen. Eine Snackmarke namens Hot Kid Want Want Seaweed.

Wir sehen einen jungen Mönch in hellbraunen Gewändern, der ein blasses Tamarindeneis am Stiel isst. Ein älterer Mönch steht in der Nähe und plaudert mit einem Handy.

Meine Freundin weist auf ein Hochhaus hin, in dem ein chinesischer Arzt ihre Krankheiten einmal diagnostiziert hat, indem er einfach auf das Weiß ihrer Augen geschaut hat. Er schickte sie mit einer Liste der zu kaufenden Kräuter nach unten zur chinesischen Drogerie Ching Tay. Sein winziger Raum ist voller Kunden, seine Regale sind mit mehr Pilzen, Tees und Etiketten gefüllt, als ich einordnen kann. Die Ladenfront riecht nach starkem, angenehmem Ingwer. Eine philippinische Nonne verhandelt fröhlich in Tagalog über zwei mit Kräutern gewogene Waagen.

Ich betrachte kurz einen pinkfarbenen Rosenkranz aus Plastik und lehne ihn dann ab, den mir eine ältere Frau entgegengehalten hat.

Unsere letzte Station ist die Tomas Pinpin Street, benannt nach dem ersten Filipino, der eine einheimische Druckmaschine eingerichtet hat. Es gibt auch einen nach ihm benannten katholischen Altar, der in eine Wand an der Ecke von Ongpin eingelegt ist. Ein menschengroßes Goldkreuz ist mit langen, geflochtenen Strängen süß duftender Sampaguita-Blüten bedeckt - was der arme Verkäufer zuvor versucht hatte, Imelda Marcos zu übergeben.

Besucher halten an, um Kerzen und Weihrauch anzuzünden und für einen Moment den Kopf zu neigen. Wir beobachten, wie sich die Flammen in der Nachmittagsbrise ein wenig bewegen. Der Weihrauch steigt auf und verschwindet in der Luft von Binondo.


Schau das Video: OLDEST RESTAURANTS in the PHILIPPINES!! dated back to 1800s Chinatown Binondo Food Crawl 2018