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Das Leben ist nichts wert: Teil 2

Das Leben ist nichts wert: Teil 2



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Ich habe gerade einer pinkelnden Prostituierten gesagt, dass Mexiko Herz hatIch denke nach und kehre zu meinen Freunden zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mich dabei fühle.

Foto: Jorge Santiago

Wir wandern durch das Meer, um einen Tisch zu finden. Die Ranchera-Musik mit ihrem überdramatischen, koordinierten Wehklagen männlicher Sänger und dem lebhaften Verzicht auf Hörner, Streicher und Akkordeons ist überwältigend.

Darüber hinaus zirkulieren Mariachis in die Songs, die die Kunden wünschen, und erzeugen plötzliche Taschen mit lauter Live-Gitarre und Akkordeon im Raum. Hinzu kommen die lauten Machismo-Darstellungen, die hier zu Gesprächen führen, und es ist, als würde man durch eine Welle mexikanischer Männergeräusche gehen, die einen übertönen.

Ich trage eine dezente Wildlederjacke, lockere Jeans und Converse, in scharfem Kontrast zu den winzigen Minifaldas und halboffenen Hemden der anderen Mädchen hier. Die Männer tragen das hungrige Aussehen von Raubtieren und ich fühle mich etwas ausgesetzt wie ein zufälliges blondes Stück Beute, das irgendwie hereingewandert ist. Ein paar lachen und machen leise Bemerkungen, während ich vorbeigehe, aber sonst tut niemand etwas Offenes. Wir sitzen und bestellen Bier unter ihren schweren Blicken.

Plötzlich stößt mein Freund Eleutario einen Schrei von „Ay ay ay AYYYY!“ Aus, so etwas wie ein mexikanischer Truthahnruf, der eine Mischung aus betrunkener Verlassenheit, Trauer und entfesselter Unterdrückung ist. Es ist in der Cantina-Musik üblich und scheint genau zusammenzufassen, was mit dem männlichen Geist in dieser Umgebung passiert. Dieser Schrei wird von ein paar anderen Freunden unterstützt und dann mit kalkgeschnürter Victoria abgespült. Wir sind jetzt mehr in der Stimmung zu Hause, nachdem wir unsere Verlassenheit bekannt gegeben haben.

Aber die surreale Qualität (zumindest aus unserer Sicht als Gönner der hübsch dekorierten, türkis gefliesten Kunstbars in Oaxacas Zentrum) betäubt uns ein wenig. Pornoplakat, intensiver männlicher Blick, lebhafte Kellner, Lachen der Prostituierten und plötzlich ...

Mariachis!

Eleutario zahlt fünfzehn Pesos für zwei Lieder, und die Mariachis starten unbeeindruckt in Camino a Guanajuanto, einem mexikanischen Klassiker.

Foto: Jorge Santiago

"La vida no vale nada ... kein vale nada la vida ..." geht das Lied. Das Leben ist nichts wert ...

Sie singen, als hätten sie alles schon einmal gesehen und gehört - die revolutionären Kämpfer, die von patriotischem Ruhm erfasst wurden; die Männer, die nicht gut genug für die perfekten jungfräulichen Frauen sind, die sie sich wünschen; die tapferen, aber übermäßig stolzen Helden, die in Zweikämpfen getötet wurden; die herzlosen Prostituierten und diejenigen, die die Herzen der Menschen brechen; die einsamen, tragischen Figuren, die alles für die Liebe aufgeben und verlieren.

Die Musik strömt über uns im Ebbe und Flut des Aquariums, während die Prostituierte am Nebentisch auf dem Schoß eines grimmig lächelnden Mannes mit drei goldenen Ringen schleift. Hin und wieder wirft sie verstohlene Blicke von einer Seite zur anderen und versucht, ihren Jeans-Mini nach unten zu ziehen, um etwas mehr von ihrem Arsch zu bedecken, aber dann gleitet die Hand des Mannes wieder nach oben.

Mir wird langsam etwas mulmig. Jorge fotografiert eine andere Prostituierte, die im fluoreszierend beleuchteten Raum eine große schwarze Sonnenbrille trägt, ihre silberne Aschenputtel-Ferse hochhält und lächelt. Ich frage sie, wie sie hier Arbeit bekommen hat, und sie zuckt die Achseln und sagt: „Ich bin mit meinen Freunden gekommen und habe darum gebeten Fichar. ” Fichar ist ein Verb, das sich auf Fichas oder Tickets bezieht. Die Prostituierten verdienen Geld mit Bieren, die Männer kaufen. Der normale Preis für eine Victoria in dieser Cantina beträgt 13 Pesos; Kaufen Sie es für eine Prostituierte und es kostet 50 Pesos.

Irgendwie hat die Frau mitten in unserem Gespräch den Eindruck, dass ich an dieser Arbeitsmöglichkeit interessiert bin, und ruft den Kellner an und sagt: "Ella quiere fichar!"

"Nein nein Nein!" Ich erkläre, halb lachend, halb entsetzt, als mehrere Männer an Tischen in der Nähe den Kopf drehen. "Ich frage mich nur, wie es für dich ist."

Sie zuckt die Achseln. Achselzucken scheint das normative Verhalten einer Prostituierten zu sein, die in den Kantinen arbeitet. Ich vergesse wohl, dass dies ihre Arbeit und ihr tägliches Leben ist, und sie werden nicht in Schluchzergeschichten darüber zerfallen, weil eine betrunkene Gringa ihren Schmerz fühlen will. Willst du fichar oder nicht? Nein? Dann vete, raus hier.

Ich gehe zurück zu meinem Tisch und fühle mich etwas lächerlich, aber dann denke ich, hey, diese Art von Demütigung ist das, was gut nährt Borracheras (Die Mexikaner haben ein Substantiv, um das Feiern mit dem einzigen Zweck zu beschreiben, sich zu betrinken). Die Leute tanzen jetzt, Männer machen mit den Prostituierten diese scharfen, glatten Bögen und Kurven aus Salsa. Das Geräusch scheint Fieber erreicht zu haben, oder vielleicht lasse ich meinen Körper zur Besinnung kommen.

Irgendwann schaue ich mich um, um zu sehen, dass sich alle in einem etwas parallelen Zustand befinden, leicht zur Musik und zum Bier hin und her schaukeln, ein wenig fassungslos aussehen, gelegentlich die Aufmerksamkeit eines anderen auf sich ziehen und lachen.

"Vamos?" sagt mein Freund Fausto und wir nicken. Es gibt ein Durcheinander von Peso-Scheinen und Münzen, um die Rechnung zu bezahlen, und dann stehen alle mit ungeschickten Bewegungen da und schieben Plastikstühle beiseite, und wir gehen. Als ich mich nach draußen schlängelte, bemerkte ich weniger, dass die Männer, die sich in Cantina-Träumereien verirrt hatten, jetzt an Geld oder Frauen oder gar nichts dachten.

Foto: Fausto Nahum Perez Sanchez

Die Nacht ist gleichzeitig neu und sehr, sehr alt. Auf der Straße und in den Gassen spielen Kinder, die aussehen, als wären sie Unterwelten mit alternativen Realitäten, die wir lieber nicht entdecken würden. Die Straßen sind hier viel dunkler, bis wir uns dem Zentrum nähern und die Straßenlaternen wieder einen wohlwollenden Schein auf die Bürgersteige werfen. Wir sind betrunken. Wir sind müde. An diesem Punkt gibt es wirklich zwei Möglichkeiten:

Schlaf.
Tlayudas.

Natürlich entscheiden wir uns für die zweite. Da wir zu faul sind, um durch die Stadt nach Los Libres zu wandern, wo sich das hektische Late-Night-Tlayuda-Lokal befindet, das von allen anderen lauten Borrachos frequentiert wird, begeben wir uns zum 20 de Noviembre-Markt, auf dem Lebensmittelverkäufer bis spät in die Nacht arbeiten gelbe Lampen. Dort pflegen wir unsere von Cantina geschlagenen Seelen mit riesigen, knusprigen Tortillas, die mit Fleisch, Käse und Bohnen gefüllt sind.

Wir essen mit einer schlampigen, glückseligen Faulheit um 1 Uhr morgens, die auf den schmalen farbigen Bänken verstreut ist und von hinten vom Essensstand beleuchtet wird. Unsere Nacht der Kantinen ist zu Ende gegangen. Wir sind verschwitzt, müde und erschöpft von den floriden Emotionen der Kantinen.

Und ich kann kaum denken, während wir leise durch die leeren Straßen nach Hause schlendern, woher die Cantina kommt, was sie bedeutet und wohin sie geht. Diese Fragen werden für morgen sein.


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