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Seltsamkeit: Im Sudan als Amerikaner gedacht zu werden

Seltsamkeit: Im Sudan als Amerikaner gedacht zu werden


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Ohne Sprache, um eine Identität zu beanspruchen, nehmen Sie Fremdheit an. Sie werden zu dem, was die Menschen, denen Sie begegnen, für Sie entscheiden.

MORGEN IN ATBARA, Sudan, schlägt schnell und trocken zu. Heute wache ich in einem minimalistischen Hostel irgendwo im Darm eines schmutzigen, meist gebauten Gebäudes auf. Der Fernseher am Ende eines engen Raums mit drei anderen schlaffen Betten beobachtet mich schweigend. Es fehlt die gesamte untere Ecke - die Kathodenstrahlröhre hängt in warmer Luft.

Ich packe schnell. Zahnbürste im Kulturbeutel. Kulturbeutel im Rucksackboden. Schlafsack zerquetscht, nicht gerollt. Auch in den Boden. Ein bisschen zur Seite. Gestern war ein Tag zum Erkunden und heute wird ein Tag zum Umziehen sein. Weitermachen. Umziehen.

In den letzten 50 Morgen war jeder einer der beiden - entweder verbrachte ich damit, in den wenigen Tagen, die ich an einem Ort verbracht habe, so viel wie möglich zu erkunden, oder packte und kletterte in einem Bus oder Zug oder irgendetwas mit Rädern, um zu sehen, wie es zurückging hinter mir. Es ist eine effiziente Art zu reisen, besonders wenn Ihre Zeit knapp ist und es so viel zu tun gibt.

Umzugstag. Tag erkunden. Wenn es Zeit oder eine verspätete Verbindung gibt, dann ein weiterer Erkundungstag. Dann weiter. Effizient, ja, aber es hält Sie für einen permanenten Fremden - jemanden, der lange genug da ist, um zu sehen, aber niemals zu verstehen oder verstanden zu werden. Das kostet normalerweise viel mehr Zeit und Unterhaltung. Etwas mehr als ein einfacher Erkundungstag.

Ich hatte gestern diese Stadt Atbara im Nordsudan erkundet. Wie ein Geist, der nicht kommunizieren kann. Ein Fremder in den arabischen Gesprächen auf den Märkten. Ich bestellte ein Abendessen mit Handzeichen und einem Lächeln, bevor ich abdriftete, um mich wieder in den verwunderten Bedeutungen eines Dutzend Gespräche zu verlieren, die ich nur aus der Ferne beobachten konnte. Wie ein Großteil des Sudan zu sein schien, behalten die Straßen von Atbara ihre Geheimnisse für sich. Sprache ist ein Schlüssel und ich habe ihn nicht.

Meine einzige Verbindung zum Verständnis, zum Bestehen als mehr als ein fleischgewordener Geist, ist meine Handvoll Arabisch.

Der Bus weiter nach Abu Hamed fährt einen Block entfernt von einem warmen, orangefarbenen Parkplatz ab. Abu Hamed ist die einzige Route nach Norden zum Wadi Halfa, da Wadi Halfa die einzige Route nach Norden nach Assuan, Ägypten, ist. Kurzer Sprung nach kurzer Sprung. Fast 60 Tage Hopfen, seit ich Kapstadt verlassen habe. Wie viel mehr habe ich mich in dieser Zeit wie ein Fremder gefühlt.

Rucksack auf dem Rücken. Schlüssel liegen an der Rezeption in dem Raum, in dem die einst weiße Farbe von den trockenen Wänden abblättert. Lächle den Jugendlichen hinter dem Schreibtisch seines müden Managers an. "Shukran", danke ich ihm - schnell gehen, bevor er antwortet. Ich fühlte mich gestern wie eine Neuheit für ihn. Nicht von "Amreeka", wie er gefragt hatte. Erwartet. Ich bin ein Südafrikaner - "Janoob Afreekya". Ich bin mir nicht sicher, ob er mir damals geglaubt hat und mir dieses Lächeln geschenkt hat, das darauf hindeutete, dass ich mich irren muss. Bis ich ihm meinen Reisepass gab, um ihn in das Gästeregister einzutragen. Bei aller Seltsamkeit verteidigt dieses kleine grüne Buch die äußeren Grenzen meines Reiches. Ich habe irgendwo ein Zuhause. Ein Ort, an den ich zurückkehren kann. Ich komme nicht aus Amreeka.

Draußen ist der Bus bequem. Sitze aus trockenem rotem Samt, die Sie vielleicht auf alten Möbeln im Haus Ihrer Großmutter sehen. Ich finde früh einen Platz und wiederhole dem Dirigenten „Abu Hamed“ wie ein Einfaltspinsel. Abu Hamed. Shukran. Lächeln. Ich schaue vom Fensterplatz auf den Mann, der den Gepäckraum unter mir packt. Er spricht laut auf Arabisch mit zwei Herren, die versuchen, ihn dazu zu bringen, Kisten mit Feuerlöschern in den Bus zu laden. Ich versuche mir eine Erklärung für die Szene vorzustellen, eine Übung der Sinnlosigkeit. Am Ende schiebt er die Ladung trotzdem in den Laderaum. Ich frage mich, wie überhaupt eine Kiste Feuerlöscher hierher gekommen ist. Es geht flüchtig vorbei - nur eine weitere Frage, auf die ich nie eine Antwort haben werde.

Der Bus knurrt, greift nach dem versenkten Kies und schiebt sich in die Wüste jenseits der letzten Grenzen von Atbara. Es ist ein Video zu sehen, aber ich kann es nicht verstehen. Mein Nachbar lächelt und gibt mir Kuchen. "Shukran", antworte ich und unterwerfe mich der Seltsamkeit meines Platzes in dieser Welt. Meine einzige Verbindung zum Verständnis, zum Bestehen als mehr als ein fleischgewordener Geist, ist meine Handvoll Arabisch. Wörter wie "Shukran" und "Abu Hamed". Einfache Talismane, die mir helfen, mich kurz zu verbinden. In ein Hotel, in einen Bus aufgenommen werden. Niemals in ein Leben hinein und mit sehr wenig Kontrolle.

Ich habe es nicht mehr gesehen, wie sich die Wüste durch das dunkle Glas des Busses entspannt, wenn sie an einer Straßensperre der Armee zum Stehen kommt. Der Soldat, der an Bord steigt, scheint mir einen ziemlich seltsamen Anblick zu finden. Etwas, das man zu dem getarnten Zelt bringen sollte, das in den Felsen und im Sand in der Nähe aufgeschlagen war. Es sieht so aus, als wäre es schon einige Zeit dort. Ausgefranste und staubige Leinwand, die in der trockenen Hitze hängt. Geschützt durch den Schatten im Inneren sitzt ein Soldat mit einer etwas ordentlicheren Uniform hinter einem rau aussehenden Stahlschreibtisch. Er scheint meiner Eskorte zuzustimmen, dass ich ungewöhnlich bin. Ich frage mich, wie sie stundenlang einen Stahlschreibtisch in die Wüste gebracht haben.

Ich zeige ihm meinen Pass und versuche hilfreich zu sein. In Wirklichkeit benutze ich es, um mich gegen Fragen zu verteidigen. Stützen Sie meine Ansprüche auf eine Identität.

Keiner der Soldaten kann ein Wort Englisch sprechen, aber der Busfahrer ist gekommen, um zu übersetzen. Art von:

"Wo?" er fragt.

Ich bin mir nicht sicher, was er fragt, aber versuche kooperativ zu wirken. Es wäre eigentlich unmöglich, um Klarstellung zu bitten, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich anscheinend anstrengen sollte. So ich mache.

"Abu Hamed", biete ich an. Hier gehe ich hin.

"Atbara?" Ich komme von dort.

"Amreeka?" fragt der Mann in der ordentlicheren Uniform hoffentlich.

"Janoob Afreekya", antworte ich. Er scheint enttäuscht zu sein.

Ich zeige ihm meinen Pass und versuche hilfreich zu sein. Stützen Sie meine Ansprüche auf eine Identität. Er prüft die Seiten, bis er mein sudanesisches Visum findet. Zufrieden holt er ein Stück Papier und einen traurig aussehenden Stift vom Stahlschreibtisch. Er notiert einige Nummern aus meinem Pass und gibt den Papierschrott und den Schrottstift an den Stahlschreibtisch zurück. Er lächelt und nickt dankbar für unseren administrativen Tanz. Ich erwidere das Lächeln. Shukran.

Ich kann nicht verstehen, zu welchem ​​System dieser Schreibtisch aus Papier, Bleistift und Stahl gehört. Aber ich stelle keine Fragen. Ich kann nicht. Ich kann nur Shukran machen. Und schade um die Seele, die Tausende von Papierfetzen für die Einreichung in Khartum erhält.

Als ich endlich Abu Hamed mache, gibt es keine Busse am Bahnhof. Keine Verbindungen weiter zum Wadi Halfa. Ein Mann, der in meinem Bus war, kümmert sich um mich. Ich weiß das, weil er viel auf mich zeigt und mir bedeutet, ihm zu folgen, wenn er Fragen auf dem Markt stellt. Etwas über Wadi Halfa. Ich versuche weiter zu lächeln und abhängig mitzumachen. Ich freue mich über die Hilfe. Shukran.

Glücklicherweise fahren heute Abend keine Fahrzeuge nach Wadi Halfa. Aber im Atbara Hotel, einem Lehmziegelbau, der träge am Rande der Stadt liegt, spricht ein Mann Englisch. Er erklärt in Englisch, dass es später einen Lastwagen zum Wadi Halfa geben wird. "Sieben oder acht", sagt er. "Dann fahren wir in der Nacht." Shukran.

Ein Nachmittag damit verbracht, Tee in kleinen, heißen, grifflosen Gläsern zu trinken, die unmöglich aufzuheben sein sollten, aber nicht. Essen Sie winzige gelbe und schwarze Bananen und hören Sie den Männern zu, die sich im Schatten versammelt haben. Sie diskutieren etwas lebhaftes und verteilen eine Broschüre auf Arabisch, die jemand mitgebracht hat. Ein paar Meter hinter der zirkulierenden Broschüre rollt ein Esel im Staub, und ich lese etwas, das sich einem Ausdruck von Eselfreude im Gesicht nähert.

Ich kichere darüber und ein Mann im Gesprächskreis lacht mich aus und lacht über den Esel. Ich lache über die Absurdität, ausgelacht zu werden und über einen Esel in Abu Hamed zu lachen. Wenn du mir gesagt hättest, dass ich mich eines Tages hier wiederfinden würde, hätte ich gedacht, dass du zehn Schattierungen von Verrücktheit hast. Zwischen Esel, Broschüre und dem langsam einsetzenden Abend wäre eine fremde, unzusammenhängendere Erfahrung schwer vorstellbar. Meine Seltsamkeit ist im Sudan unvermeidlich, wo kaum mehr als mein Reisepass und ein paar arabische Wörter für mich sprechen können. Darüber hinaus bin ich unweigerlich der Mensch, dem ich begegne.

Mit Beginn der Nacht ähnelt der vorbeifahrende Verkehr im Hotel dem staubigen Äquivalent einer Fawlty Towers-Episode. Zwei Männer ziehen an einem Teppich in entgegengesetzte Richtungen, während der Muezzin heult. Es scheint, dass sie über die Richtung von Mekka mit ein paar Präzisionsgraden streiten. Ein Mann mit wilden Augen in einem ungewöhnlich schmutzigen Kleid kommt auf mich zu und erklärt etwas laut auf Arabisch. Er predigt oder bettelt, denke ich, aber ich kann nicht sagen, welcher. Weder mein Reisepass noch ein Shukran scheinen Ihnen nützlich zu sein. Ich setzte mein verwirrtes Gesicht auf, bis er geht.

Die Nacht bricht herein und die Hotelgäste mischen sich mit einer Auswahl der gerade angekommenen Herren, die Plastikstühle hochziehen, um einen Halbkreis im Dreck draußen zu bilden. Das makellos weiß gekleidete Publikum wartet, während ein begeisterter Teenager einen winzigen Fernseher in den Staub trägt. Er geht mit der Antenne auf und ab, während sich das Signal verschiebt, und lässt es schwach von der Decke hängen - der Ort, den das Publikum am liebsten mag. Wir verbringen eine Stunde damit, eine Seifenoper auf Arabisch zu sehen. Zumindest denke ich, dass es eine Seifenoper ist. Ich projiziere kulturelle Schatten von Shows, die ich kenne, auf etwas, das so aussieht, als würde es passen. Ich verstehe nicht wirklich. Ich kann nicht ohne Sprache. Ohne weitere eindeutige Hinweise.

Jemand wechselt irgendwann den Kanal zu Al Jazeera. Die Nachrichten leuchten auf den Gesichtern und die Konversation wird stummgeschaltet. Es scheint einen weiteren Bombenanschlag in Bagdad gegeben zu haben. Dann gibt es eine Geschichte über den Irak im Allgemeinen. Bilder von Truppen aus Amreeka.

Ich fühle mich etwas unwohl. Meine Seltsamkeit rührt sich. Ich erinnere mich an die Jugend hinter dem Schreibtisch heute Morgen. Er dachte, ich sei aus Amreeka. Wie der Mann in der ordentlicheren Uniform hinter seinem Stahlschreibtisch in der Wüste. Ich fühle mich beurteilt, während die Nachrichten in der Sprache fortgesetzt werden, die ich nicht sprechen kann. Es ergießt sich ununterbrochen auf den Sand vor dem Hotel, die Gesichter beobachten.

Mein Reisepass ist in meinem Rucksack still. Shukran wird nicht helfen. Es ist nicht ausreichend. Ich habe zu wenige Worte, um zu erklären, dass ich nicht aus Amreeka komme. Ich komme aus Janoob Afreekya. Ich bin Südafrikaner. Meine Seltsamkeit hat sich im Moment verheddert, und ich habe keine Möglichkeit, sie zurückzuziehen.


Schau das Video: BEZIEHUNGEN: Amerikaner und Deutsche leben in unterschiedlichen Welten


Bemerkungen:

  1. Gearoid

    Sie begehen einen Fehler. Schreiben Sie mir in PM, wir werden kommunizieren.

  2. Arashibei

    Die unvergleichliche Nachricht ist für mich sehr interessant :)

  3. Rans

    Sicherlich. Es war und mit mir. Lassen Sie uns diese Frage diskutieren.

  4. Zucage

    Ich stimme dem oben Gesagten zu. Lassen Sie uns diese Frage diskutieren. Hier oder per PN.

  5. Yozshugor

    Nun ja! Sagen Sie keine Märchen!



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